При укладке ламината используются пластиковые розетки для труб отопления. Трубы отопления ламинат


При укладке ламината используются пластиковые розетки для труб отопления - Энциклопедия о строительстве и ремонте пола

При укладке ламината используются пластиковые розетки для труб отопления

Выравнивание поверхности основания под половые покрытия при помощи цементно-песчаных растворов – одна из наиболее трудоемких строительных работ. В настоящее время широкой известностью пользуется механизированная стяжка пола.

Механизированная стяжка пола

Механизированная стяжка пола

К сожалению, эта технология не избавила строителей от ручного труда, а только упростила некоторые технологические операции. Что выполняется при помощи механизмов?

  1. Подача массы на основание шлангами. Раствор, как и при обычной работе, готовится в бетономешалке, консистенция полусухая. Технология механизированной стяжки позволяет делать раствор на земле и уже готовым подавать его в помещения. Причем можно немного корректировать количество массы по площади за счет перемещения приемника по комнате, это несколько облегчает и ускоряет процесс выравнивания раствора. Растворонасос

    Растворонасос

  2. На финишном этапе стяжки используется не ручная, а механическая затирка. С одной стороны, механизм облегчает физический труд, а с другой – требует дополнительного времени. Дело в том, что ручная затирка делается мастером сразу после предварительного выравнивания плоскости правилом, а для механической затирки необходимо немного подождать для набора определенной прочности покрытия. Кроме того, рабочий должен иметь специальную обувь с увеличенной площадью опоры. За счет этого уменьшается вероятность повреждения стяжки во время хождения с затирочной машиной.
Что такое стяжка пола

Что такое стяжка пола

Устройство пола с полусухой стяжкой

Устройство пола с полусухой стяжкой

Для улучшения качества раствора в него добавляются пластификаторы и фиброволокна, но это необязательное условие, решение о добавках принимается мастером с учетом особенностей финишного покрытия, материала основания и прочих эксплуатационных параметров помещения. Следует помнить, что добавки значительно увеличивают стоимость раствора, при больших объемах работ смета возрастает на существенные суммы.

Фиброволокно

Фиброволокно

Технология и оборудование механизированной стяжки

Объем тяжелой физической работы уменьшается не только за счет использования специальных машин и оборудования, но и в результате правильной организации труда.

Структура полусухой механизированной стяжки

Структура полусухой механизированной стяжки

В чем особенности технологии механизированной стяжки?

  1. Исходные материалы. В специальном удобном для подъезда автомобильного транспорта месте складируется песок, цемент и различные добавки. Рядом располагается специальная бетономешалка с пневматическим нагнетателем.
  2. Изготовление смеси. Выбирается такое расстояние между агрегатом и песком, чтобы рабочий мог легко дотягиваться к ним лопатой и не совершать лишних движений. Вода в смеситель подается централизованно. На крышке смесителя имеются ножи, при помощи которых быстро и легко разрезается мешок с цементом. За счет этого облегчается и укоряется процесс приготовления раствора. Объем массы рассчитывается с учетом веса одного мешка цемента. Устройство механизированной стяжки

    Устройство механизированной стяжки

  3. Подача смеси в помещение по гибким шлангам. Раствор нагнетается порционно при помощи воздуха. От показателей давления воздуха зависит максимальная длина рукавов и перепад по высоте. Некоторые промышленные агрегаты могут подавать раствор на большую высоту, но для обыкновенного гражданского строительства они не применяются.
  4. Прием и распределение смеси. Раствор подается в специальные приемники, количество смеси в каждом помещении можно корректировать в зависимости от требуемой толщины. Для этого приемник переставляется в различные места, в дальнейшем вручную лопатой делается окончательное распределение. Пневмонагнетатель

    Пневмонагнетатель

  5. Выравнивание смеси правилом. Вначале выставляются маячки, по ним цементно-песчаный раствор выравнивается правилом. Это самая трудная операция, требует много физических усилий и практических навыков исполнителя. Если допущены серьезные ошибки, то исправить их при помощи электрической шлифовки невозможно, придется использовать иные строительные мероприятия. Это дорого и долго, теряются все преимущества механизированной стяжки.
  6. Финишная шлифовка. Делается специальными электрическими механизмами, позволяет добиваться высокой точности стяжки, отклонения не превышают несколько миллиметров по крайним точкам периметра. Работа шлифовальной машины в процессе устройства механизированной стяжки

    Работа шлифовальной машины в процессе устройства механизированной стяжки

Мощность нагнетательного насоса позволяет подавать раствор на высоту до 100 м и на расстояние до 180 м. В помещении раствор выходит из приемника (стального гасителя). Первая затирка механизированной стяжки выполняется вручную при помощи правила, а только вторая делается дисковыми шлифовальными электрическими машинами.

Как выполняется механизированная стяжка пола

Как выполняется механизированная стяжка пола

Сильные и слабые стороны механизированной стяжки

Технология имеет как плюсы, так и минусы. Для принятия окончательного решения следует более подробно ознакомиться с ними.

Преимущества метода

  1. Ускорение застывания материала. Полусухой раствор имеет мало воды, что дает возможность ей быстро испаряться. В специальных приспособлениях с увеличенной площадью опоры передвигаться по стяжке можно уже через несколько часов после выравнивания. Но быстрота застывания достигается не только из-за уменьшения количества воды, но и за счет увеличения процентного содержания цемента и использования специальных инновационных присадок. Главные преимущества механизированной стяжки

    Главные преимущества механизированной стяжки

  2. Минимальное растрескивание после усадки. Причина появления трещин – большое количество воды в цементно-песчаном растворе и неравномерность ее удаления. Для минимизации вероятности образования растрескиваний стяжку следует делать в несколько слоев, каждый толщиной не более 3 см. Это очень долго, непродуктивно и дорого, на практике так никто не поступает. Тем более что небольшие трещины на стяжке не оказывают негативного влияния на эксплуатационные показатели финишного покрытия. Дополнительно предотвращает усадку полиэтиленовая фибра. Раствор с фиброволокном

    Раствор с фиброволокном

  3. Высокая скорость производства работ. Экономия времени достигается за счет исключения самой тяжелой и продолжительной по времени технологической операции – доставки цементно-песчаной смеси в помещение. Остальные процессы при механизированной стяжке ничем не отличаются от обыкновенной.
  4. Увеличенная точность покрытия. Этот параметр очень условный, все зависит от профессионализма и добросовестности исполнителей. Качество работ при обыкновенной ручной стяжке может быть намного выше, чем при механизированной, и наоборот. Кроме того, существующие технические параметры при монтаже финишных половых покрытий вполне укладываются в средние поля допусков поверхности цементно-песчаной стяжки.
Полусухая стяжка отлично подходит для покрытия теплого пола

Полусухая стяжка отлично подходит для покрытия теплого пола

За счет того, что раствор готовится на улице и подается в помещения при помощи гибких шлангов, значительно уменьшается объем строительного мусора. Что также можно отнести к положительным сторонам технологии. И последнее – низкая влажность исключает появление протечек на нижние этажи. Но это достоинство не только механизированного способа, ручные методы с применением таких же растворов имеют такие преимущества.

Практический совет. Несмотря на небольшую вероятность образования протечек, профессиональные строители рекомендуют в любом случае настилать полиэтиленовую пленку. Времени на это требуется мало, цена материала почти не оказывает влияния на стоимость стяжки. А пользы может быть много, особенно в случае аварийных прорывов водопроводных систем.

Полусухая стяжка пола

Полусухая стяжка пола

Недостатки метода

  1. Высокая сметная стоимость. Таким методом работают только специализированные строительные компании. Их услуги обходятся очень дорого, в прейскурант цен включаются не только производственные затраты, но и потери на содержание большого персонала, транспорта, офисов и т. д. К примеру, если два опытных строителя могут за рабочую смену сделать приблизительно 40 м2 полусухой стяжки, то механизированная бригада за 8 часов может залить до 120 м2. Но работает в ней минимум три человека, плюс водитель и оператор агрегата. К этому персоналу следует прибавить зарплату менеджеров и вспомогательного персонала. В итоге получится, что производительность на одного сотрудника, привязанного к машине, намного меньше производительности двух строителей, работающих по традиционной технологии. Все это будет стоить недешево

    Все это будет стоить недешево

  2. Относительно невысокая прочность. Небольшое количество воды не позволяет материалу набирать максимальную твердость. Дело в том, что вода критически необходима для оптимального протекания химических реакций цемента. При ее недостатке часть цемента не принимает участия в увеличении прочности состава. Для повышения этих параметров применяются фиброволокна, а они еще больше повышают стоимость производства работ.
  3. Наличие специального дорогостоящего оборудования. Не каждая компания имеет достаточно свободных финансовых средств для приобретения такого дорогого оборудования. Такое положение усложняет справедливую конкуренцию, некоторые производители необоснованно завышают стоимость услуг. Для работы используется специальное дорогостоящее оборудование

    Для работы используется специальное дорогостоящее оборудование

Экономически невыгодно вызывать компании со специальным оборудованием для незначительного объема работ. Минимальная площадь помещений должна быть не менее 500 м2, такие объемы позволяют достигать экономии финансовых средств в сравнении с ручной укладкой стяжки. Экономия достигается не за счет понижения стоимости квадратного метра стяжки, а за счет ускорения общего строительства. Чем быстрее завершается строительство здания, тем меньше его сметная стоимость.

Технология укладки механизированной стяжки

Для примера рассмотрим процесс укладки стяжки пола с подогревом. Требования к таким конструкциям очень жесткие, нарушения рекомендованной технологии могут стать причиной серьезных проблем во время эксплуатации здания. Вся работа разбивается на несколько этапов, каждый из них равнозначно важен и оказывает критическое влияние на конечное качество покрытий.

Подготовительные работы

Подготовительные работы

Видео — Механизированная стяжка пола

Этап №1. Замер толщины стяжки

Теплый пол имеет две особенности, оказывающие влияние на параметры стяжки.

Замеряется толщина стяжки

Замеряется толщина стяжки

  1. Система теплоносителей не выдерживает значительных механических нагрузок и при критических значениях может повреждаться. Ремонт пола с подогревом всегда длительный и дорогостоящий процесс. Если в качестве теплоносителя используется вода, то ситуация еще более усложняется. В связи с такими особенностями, толщина стяжки не может быть менее определенных значений, только таким способом удастся обеспечить целостность системы обогрева.
  2. Чем больше толщина стяжки – тем выше инертность пола. Это значит, что от момента влечения системы в работу до момента улучшения параметров микроклимата в помещении проходит много времени. С этой точки зрения теплотехники пытаются уменьшить толщину стяжки для улучшения эксплуатационных показателей пола с подогревом.

На практике мастер должен принимать решение самостоятельно. При этом иметь в виду не только тип системы обогрева, но и конкретное расположение самых тонких и самых толстых участков стяжки. Если стяжка очень тонкая около стен, то здесь риски повреждения системы отопления минимальные и с таким положением можно мириться.

Демпферная лента поклеена заранее

Демпферная лента поклеена заранее

Оптимальную высоту определяют при помощи лазерного уровня. Усыновите его луч в горизонтальной плоскости на расстоянии примерно 30–40 см от уровня пола и линейкой или рулеткой замерьте расстояние от него до поверхности. Чем больше проверяемых точек – тем точнее будут измерения. Уровень стяжки над самой высокой точкой основания должен быть в пределах 3–5 см, мы выше рассказывали, откуда берется это значение.

Использование лазерного уровня

Использование лазерного уровня

Этап №2. Подготовка оборудования

Для механизированной стяжки требуется специальный агрегат для приготовления и подачи смеси, гибкие шланги и электрическая шлифовальная машинка. Все оборудования надо завезти на свои площадки. Бетоносмеситель располагается на свободной площадке, на которую завозится песок и цемент, есть возможность подключения воды. Эта площадка должна иметь удобные подъездные пути.

Размещение гибких шлангов

Размещение гибких шлангов

Масса в помещение нагнетается шлангами в приемник-гаситель. Шланги следует по самому короткому пути проложить в помещение, в котором делается стяжка, проверить герметичность и надежность их соединения. Если все в норме – присоединяется приемник-гаситель цементно-песчаного раствора.

Приемник-гаситель

Приемник-гаситель

На последней стадии проверяется работоспособность электрической шлифовальной машинки. Финишную затирку массы следует делать до момента ее окончательного схватывания. Если машинка неисправна, то время для выполнения работ будет утеряно, что непременно негативным образом скажется на их качестве.

Подача полусухой смеси в помещение

Подача полусухой смеси в помещение

Приступать к укладке стяжки можно только после того, как мастер лично убедился в исправности и работоспособности всего оборудования. Разумеется, следует иметь элементарные строительные инструменты и приспособления.

Мастер должен лично проверить работоспособность всего оборудования

Мастер должен лично проверить работоспособность всего оборудования

Этап №3. Изготовление цементно-песчаной смеси и ее подача в помещение

Для механизированной стяжки применяется только полусухая смесь, от правильности ее приготовления во многом зависят показатели основания. Чем отличается полусухая смесь от обыкновенной? Если полусухую сильно сжать в кулаке, то между пальцами не должна проступать вода, а после разжатия пальцев раствор будет сохранять свою форму.

Подача полусухой смеси в помещение

Подача полусухой смеси в помещение

Добиться такой консистенции очень сложно по нескольким причинам.

  1. Если процесс замешивания раствора не отвечает фактическим показателям его влажности, то в массе будут образовываться шарики, разбить их в дальнейшем очень сложно и долго. Шарики состоят из большого количества сухого цемента и песка, их наличие в готовой массе для стяжки категорически запрещается.
  2. Для правильного приготовления раствора требуется не только строго соблюдать процентное отношение всех компонентов, но и делать ручную их корректировку в ту или иную сторону в зависимости от погодных условий. Дело в том, что в сухую погоду влажность песка имеет одни значения, а после дождя совсем другие. Разбежности настолько весомые, что они оказывают влияние на процесс подготовки массы.
  3. Качественный полусухой раствор могут сделать только опытные строители. У них все замесы одинаковы, на поверхности незаметны участки с различными параметрами полусухой массы.
Загрузка материалов в растворонасос

Загрузка материалов в растворонасос

При необходимости улучшения прочности сяжки для изготовления раствора может использоваться пластиковая фибра и иные специальные наполнители. Качество смеси повышается, но одновременно увеличивается и ее стоимость. Решение о применении различных наполнителей должно приниматься опытным строителем после профессионального анализа всех индивидуальных условий.

Важно. Если в некоторых помещениях квартиры полы уже имеют финишное покрытие, то их поверхности надо надежно защитить от повреждения шлангами. Во время подачи раствора шланги двигаются рывками, особенно большие повреждения могут наносить металлические муфты соединения. Их следует обмотать отрезками мягкой ткани или подложить снизу куски фанеры или ОСП.

Приготовление и укладка смеси

Приготовление и укладка смеси

Этап №4. Укладка демпферной ленты по периметру помещения

На теплых полах это обязательный элемент, большие колебания температуры нагрева стяжки могут стать причиной критических расширений и, как следствие, вспучивания пола. Лента фиксируется при помощи раствора, небольшими кучками прижимается к стенам по всему периметру помещений. Высота ленты не менее толщины стяжки, излишки потом отрежутся перед укладкой финишного полового покрытия.

Способ укладки демпферной ленты

Способ укладки демпферной ленты

Этап №5. Разметка маяков

Очень важный этап, требует большого умения исполнителей. Высота маяков устанавливается по лучу лазерного уровня, по мере необходимости плоскости поднимаются/опускаются. Расстояние между маячками примерно на 10–20 см меньше длины правила. Элементы имеют вид сплошных линий, для увеличения прочности поверхности маяков можно немного посыпать сухим цементом. Он не только ускорит процесс застывания конструкций, но и увеличит их прочность.

Разметка маяков

Разметка маяков

Этап №6. Выравнивание смеси правилом

Это самая тяжелая физическая работа, выравнивать приходится на коленях и в таком положении прилагать большие усилия. Если после выравнивания появляются значительные углубления, то их следует ликвидировать немедленно, финишные затирочные работы не могут исправить большие разбежности.

Выравнивание смеси

Выравнивание смеси

Во время выравнивания работайте очень осторожно. Проблема в том, что поверхность маяков не имела достаточно времени для затвердевания, она легко повреждается даже незначительными нажимами правилами. Неопытные строители могут не обратить внимания на такие нарушения линейности, как результат – поверхность стяжки будет иметь большие разбежности по высоте. Исправлять проблему всегда намного труднее и дольше, чем не допускать ее появления.

Распределение смеси вручную

Распределение смеси вручную

Раствор выравнивается и уплотняется правилом

Раствор выравнивается и уплотняется правилом

Этап №7. Финишная шлифовка стяжки

Работы можно начинать примерно через 3–4 часа после выравнивания раствора правилом. Шлифивочный аппарат сглаживает все неровности на поверхности, перемещает небольшие массы раствора по стяжке. При необходимости поверхность немного увлажняется.

Выровненную смесь нужно отшлифовать

Выровненную смесь нужно отшлифовать

Использование шлифовочного аппарата

Использование шлифовочного аппарата

Важно. Работать на шлифовочной машине довольно сложно, ее нужно постоянно перемещать по поверхности и внимательно следить за состоянием стяжки. Не надо думать, что процесс делается в автоматическом режиме, работу приходится постоянно контролировать и направлять. Неопытный мастер может допустить значительный брак, для устранения придется повторно укладывать стяжку.

Работать на шлифовочной машине довольно сложно

Работать на шлифовочной машине довольно сложно

В большинстве случаев нужно немного поправлять поверхность стяжки ручной затиркой. К этому следует быть готовым, особо не надеяться на затирочный аппарат. Затирочный круг не может выравнивать поверхность по углам, там надо работать вручную.

Другое фото финишной шлифовки

Другое фото финишной шлифовки

Этап №8. Нанесение деформационных швов

Деформационные швы необходимы для исключения вероятности вспучивания поверхностей. Они наносятся в местах концентрации внутренних усилий и позволяют минимизировать фактические значения внутренних напряжений. В расчетных местах стяжка прорезается на всю глубину, что позволяет отдельным участкам немного смещаться в нужном направлении.

Нанесение деформационных швов

Нанесение деформационных швов

Важно. По окончании работ поверхность пола обязательно надо сильно увлажнить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы улучшить условия застывания цементного раствора и повысить прочность стяжки.

В конце пол накрывается полиэтиленовой пленкой

В конце пол накрывается полиэтиленовой пленкой

Видео – Механизированная полусухая стяжка пола

Видео — Полусухая механизированная стяжка пола

pol-exp.com

Батяня [Секреты ремонта] - Ламинат и трубы отопления

25.07.2013

При укладке ламината обязательно нужно оставлять зазор. То есть такой зазор должен быть между всеми предметами. В первую очередь доски не касаются стен. Но они не должны касаться и дверных коробок, труб отопления и не должны упираться в другой напольное покрытие. Например, в плитку.

Пол, для изготовления которого применяется ламинат, называется плавающим полом. Его не крепят к основанию и не ставят в распор по одной причине — ламинат, как и натуральное дерево, изменяет свои размеры в зависимости от влажности в помещении. Для этого и оставляют зазор: в расчете на возможные изменения.

Больше всего такая щель заметна вдоль стен. Но там она закрывается плинтусом. Современный плинтус прибивается к стене. Раньше его прибивали к полу, но сейчас так не делают, пол должен быть "плавающим". Зазор между разными напольными покрытиями закрывается типовыми порожками. Они делаются из алюминия и покрываются краской под цвет ламината. Но остаются еще места, которые необходимо закрыть.

Имеются в виду отверстия под трубы отопления. Сами трубы могут быть спрятаны в стяжке, но место их выхода нужно как-то оформить. Уложить ламинат вплотную нельзя (учитывая необходимость зазора), да и не возможно. Отверстие сложно разметить, а если вырезать впритык, то доску не получится вставить в замок, она просто упрется в трубу. По нормативу зазор должен быть 8-10мм, но можно и меньше — 3-5 мм. Пока ни одну доску не покорежило.

Проще всего закрыть отверстие декоративной круглой накладкой. Но их не так легко купить, и не везде их получается поставить: накладка просто не залазит между трубой и стеной.

Тогда нужно закрыть щель декоративной замазкой. Для этой цели теоретически подойдут герметик или шпаклевка по дереву. Но от температуры шпаклевка может выкрошиться, герметик эластичный и легко переживает нагрев. Только в магазин лучше идти вместе с куском ламината, чтобы точно подобрать цвет (герметик продается уже колерованным по системе RAL ). Еще один вариант — затирка для швов керамической плитки. Она тоже продается колерованной и при этом (если разводить латексом) она достаточно эластична. Единственное но, что от пакета будет использовано в лучшем случае 10%. Остальное останется на случай возможных ремонтов.

comments powered by HyperComments

pro.batyanya.ru

Настил ламината вокруг труб и под дверями

Настил ламината вокруг труб и под дверями

Настил ламината вокруг труб и под дверями. а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.

Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.

Швы вокруг труб и прочего железа нужно замазать акриловым герметиком (лучше взять герметик точно под цвет пола, тут на фото не очень подходящий колор). Однако швы по периметру, закрытые плинтусами, должны остаться незаполненными:

Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.

Откуда берется это расстояние. Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то щиты могут вспучиться. поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.

Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм. (без учета алюминиевого порожка), то дверь придется запилить. Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм. (другое дело, что порожек может располагаться за дверью. а не под ней).

Далее укладываем ламинат, обойдя дверную коробку с припуском 10 мм. затем навешиваем дверь, пробуем – если все хорошо, то все хорошо. Если нет – снимаем и отпиливаем лишнее.

Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм. отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в общем материале по укладке ламината.

Если ряд установить не удается (например, из-за того, что мешает радиатор парового отопления), то следует снять при помощи рубанка часть кромки замка панели предыдущего ряда, что даст возможность вставить панель крайнего ряда под большим углом, чем обычно. Намажьте замок клеем, запихните непокорную панель под радиатор и закончите ряд.

Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты ? Да очень просто. Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео). Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

Вот таким образом нужно обходить препятствия при укладке ламинированных полов. Согласитесь, что в этом нет абсолютно ничего сложного и сверхъестественного. Да, следует помнить, что, когда вы выполняете подобную работу на заказ, то обход препятствий оценивается, как правило, отдельно (например, как в случае с облицовкой кафелем ). В смысле, в обычном помещении с четырьмя углами и одной батареей цена укладки базовая, а если в нем полно разных углов и батареи насажены на стенах, как тараканы, да при этом трубы тянутся по полу чуть не под каждой стеной, то оценку работ следует пересмотреть.

&copy 2012 Отделочные и общестроительные работы

По материалам сайта: http://silite.spb.ru

fix-builder.ru

Обхождение труб ламинатом | Свой дом

Длительность: 2:00

Ключевые слова:видео обзор, ремонт квартир, укладка ламината вокруг трубы, укладка ламината у трубы, обхождение труб ламинатом

канал: Aleksandr Pashnyuk

/channel/UCWe5srqJYvHD011bJQaRmkg

Обхождение труб ламинатом

Перед укладкой на планке разметить и вырезать контур трубы. Оставить минимальный зазор в пару миллиметров.... Дата: 2015-01-01T06:00:01.000Z Автор: Aleksandr Pashnyuk

Как обойти трубы при укладке ламината

Краткое описание как обойти трубы ламинатам просверлить отверстия под трубы и сделать красивую стыковку... Дата: 2017-06-09T20:57:50.000Z Автор: Строительство деревянных домов

Укладка ламината, обход труб

Обход 2 пар труб отопления. Первая пара выпилена на коротком стыке ламината, вторая пара на длинном стыке. Дата: 2014-10-01T09:57:02.000Z Автор: Укладка полов СПБ

Обхождение труб при укладке пола

Существуют некоторые моменты в работе при укладке ламината или паркетной доски, когда нужно красиво обойти... Дата: 2014-05-02T14:52:49.000Z Автор: Aleksandr Pashnyuk

Обход труб при укладки ламината

При укладке ламината часто приходится сталкиваться со множеством препятствий, например - трубы отопления.... Дата: 2018-04-09T04:17:02.000Z Автор: Роман Фадеев

myvideosait.ru

Как правильно положить ламинат? | ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Ламинат — это популярное сегодня покрытие для пола, которое отличается простотой монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками. Процесс укладки ламината подразумевает под собой подготовку основания, прокладывание слоя изоляционного материала и непосредственно саму укладку покрытия. Для того чтобы понять, как правильно положить ламинат, следует изучить ряд крайне важных нюансов. Давайте разбираться вместе.

к содержанию ↑

Необходимые условия для укладки ламината

Ламинат — это довольно капризный вариант покрытия для пола, если речь идет о его монтаже:

  • Температура в комнате должна быть постоянной или, как минимум, без сильных перепадов (оптимальным диапазоном считается 15-30 градусов), а влажность не должна быть выше 70 процентов.

Важно! Соблюдать эти условия необходимо для того, чтобы покрытие не деформировалось.

  • Также в процессе укладки не рекомендуется допускать наличие сквозняков или включать обогревательные приборы.
  • Максимально допустимый перепад по высоте для основания, на котором будет укладываться ламинат, является 2 мм на метр. Если же пол более неровный, то необходимо его выровнять. Этот процесс различается для каждого из вариантов пола.

Важно! Если положить ламинат на неровный пол, то это приведет к его преждевременному выходу из строя — старайтесь этого избегать.

  • Кроме того, нельзя настилать покрытие поверх электрической системы теплых полов. Это может привести к пересыханию и деформации панелей. Но если вам очень нужно, чтобы под напольным покрытием находилась система отопления, можно воспользоваться гидравлическим вариантом. Гидравлическая система теплых полов равномерно распределит тепло и не будет перегревать покрытие.

Важно! Необходимо помнить, что между элементами отопительной системы и нижней границей ламината должно быть расстояние не менее 3 см.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Процесс самостоятельной правильной укладки ламината довольно прост: на заранее выровненное основание укладывается изоляционный слой, на который сверху монтируются панели ламината.

Важно! Если укладка осуществляется на бетонное основание, дополнительно может понадобиться гидроизоляционный слой.

Для монтажа вам будет необходимо следующее:

  • Ламинат.
  • Грунтовка для устранения неровностей пола.
  • Строительный клей, если вы планируете осуществлять укладку клеевым способом.
  • Вспененный полиэтилен либо другой вид подложки.
  • Плинтусы, а также крепления для них.
  • Клинья для создания деформационных зазоров.

Важно! Если вы собираетесь укладывать ламинат с минимальными финансовыми затратами, можно использовать куски гипсокартона или деревянные колышки как распорки для создания деформационных зазоров.

Кроме вышеперечисленных материалов, также вам понадобится набор следующих инструментов:

  • Рулетка и строительный уголок.
  • Маркер или карандаш.
  • Электролобзик, ножовка или строительный нож.
  • Деревянный брусок.
  • Молоток.

Важно! После того, как все перечисленное подготовлено, ламинат необходимо положить на несколько дней в комнату, где будет производится его укладка. Это делается для того, чтобы влажность и температура материалов пришли в соответствие с аналогичными показателями в комнате, в противном случае — возможна деформация панелей.

к содержанию ↑

Выравнивание пола под ламинат

Вероятно, у многих возникает вопрос, можно ли класть ламинат своими руками на неровный пол. Делать это можно, только если перепады по высоте не более 2 мм на метр. В том случае, если перепад больше, панели ламината могут плохо стыковаться или деформироваться при дальнейшей эксплуатации.

Важно! Мебель, которая будет установлена на неровный пол, может шататься, у нее могут не закрываться дверцы, что повлечет за собой неудобства.

Итак, первоочередной задачей укладки ламината на неровный пол будет его выравнивание. Для каждого из видов базового основания есть свой особый способ:

  • Только что установленную цементную стяжку желательно грунтовать с помощью специальных строительных смесей. Для этих целей может выступать Церезит-17 либо Церезит-15.

Важно! Эта грунтовка не только может выровнять основание, но и не будет давать ему пылить, предотвратит неприятный скрип пола под ламинатом.

  • Если вы хотите узнать, как выровнять полы без стяжки, то это возможно при условии применения песчано-цементной смеси. При ее помощи выравнивается бетонный пол, заливаются трещины и выемки. Для более качественного выравнивания все отверстия в базовом покрытии следует расширить. В том случае, если неровности слишком большие, может быть использована специальная самовыравнивающаяся смесь, которая после затвердевания нуждается в шлифовке.
  • Чтобы положить ламинат на неровный пол из деревянных досок, необходимо разобрать старое покрытие, ликвидировав и заменив все вышедшие из строя детали. Также осуществить выравнивание с помощью фанерных листов.

Важно! Учтите, что этот способ заметно поднимет уровень пола. Поэтому при небольшой высоте потолка данный метод использовать нежелательно.

  • Если в качестве основы пола выступает покрытие из фанеры или доски, несерьезные неровности могут быть просто срезаны с помощью шлифовальной машинки. Перед этим обязательно следует углубить шляпки крепежа.

Важно! После того, как основа пола под укладку ламината станет ровной, можно начинать монтаж подложки.

к содержанию ↑

Подложка под ламинат

Подложка является обязательным элементом, если вы используете плавающую технологию для укладки ламината.

Важно! Существуют модели ламината с уже приклеенной подложкой к панелям. Укладка такого покрытия гораздо быстрее и проще, чем остальных видов, однако стоит оно дороже.

Функции подложки

Подложка под ламинат необходима для того, чтобы обеспечить следующие качества:

  • Влагоизоляция — основу любого из видов ламината составляет прессованная бумага, а это значит, что покрытие чувствительно к влаге, из-за которой панели способны разбухнуть и деформироваться. Особо актуально делать влагоизоляционный слой, если вы укладываете ламинат поверх бетонного пола.
  • Шумоизоляция — если не настилать подложку, деревянное или бетонное покрытие под ламинатом может неприятно скрипеть.
  • Теплоизоляция — слой подложки препятствует холоду от цементного или бетонного пола влиять на температуру ламината. Если же вы используете систему теплых полов и задаетесь вопросом, что класть под ламинат, чтобы качество обогрева не уменьшилось, для этого есть специальные варианты подложек, хорошо проводящих тепло.
  • Выравнивание мелких дефектов — помните, чтобы подложка может замаскировать лишь мелкие неровности. Для ликвидации более серьезных перепадов высоты есть вышеописанные способы.

raspolozhenie-laminata-napom

Виды подложки

Существует несколько популярных видов подложки, у каждого из которых есть как свои преимущества, так и недостатки.

Пробковые панели:
  • Экологически чистые и безопасные для здоровья. Они изготавливаются из прессованной коры дуба.
  • Пробка отлично скрывает мелкие дефекты, может похвастаться высоким уровнем тепло- и шумоизоляции, а также продолжительным сроком эксплуатации.

Важно! Из минусов такой подложки можно выделить то, что она не переносит влагу и довольно дорого стоит.

Пенополиэтилен:
  • Очень прост в эксплуатации, а также он очень хорошо сопротивляется воздействию агрессивных химических веществ, на его поверхности не размножаются грибки и бактерии.
  • Еще одним достоинством этого материала является повышенная влагоустойчивость, поэтому такую подложку рекомендуется делать в помещениях с повышенным уровнем влажности.
  • Кроме того, пенополиэтилен достаточно легок.

Важно! Есть и минусы — это недолговечность. Он быстро теряет форму и рабочие свойства, поэтому необходимо быть готовым к тому, что такую подложку придется часто менять.

Пенополистирол

Оптимальный вариант подложки, который сочетает в себе относительно невысокую цену, долговечность и неплохие эксплуатационные качества:

  • он хорошо реагирует на систему теплых полов;
  • прост в монтаже;
  • способен маскировать небольшие дефекты основания.

Важно! Недостатком такого материала является то, что со временем панели из него могут терять форму.

Прессованная хвоя

В последнее время довольно популярный вид подложки, так как он хорошо пропускает воздух, экологичен, но более толстый, чем остальные варианты подложек, да и цена его значительно выше.

Важно! Если вы решили в качестве подложки использовать хвойные плиты, то укладывать их необходимо по диагонали.

elnd1405_b2_haro

Как правильно класть подложку?

Перед тем, как начинать укладывать подложку, необходимо хорошенько изучить все нюансы, только так у вас получится правильно положить ламинат:

  • Чтобы уложить под ламинат подложку правильно, при условии свежей смонтированной бетонной стяжки, следует перед монтажом на пол положить тонкий слой полиэтилена.
  • Любой вид базового слоя необходимо тщательно очистить от любого мусора. Для этого лучше воспользоваться пылесосом, а не мокрой тряпкой, потому как основание обязательно должно быть сухим.
  • Выбранный материал можно нарезать с помощью ножа или обычных ножниц. В процессе расчета размеров подложки учитывайте нахлест на стены, который в дальнейшем закроется плинтусом.
  • Нельзя укладывать несколько слоев подложки для того, чтобы компенсировать дефекты пола. Если выбранного материала мало для того, чтобы сделать ровным базовый слой, значит — вы плохо его выровняли.
  • Листы подложки следует укладывать встык, а не внахлест. Если вы не хотите, чтобы материал в процессе эксплуатации смещался, можете приклеить его к полу с помощью двухстороннего скотча.
к содержанию ↑

Укладка ламината прямым способом

В принципе, не важно, как класть ламинат своими руками — вдоль или поперек. Правильным считается способ, при котором:

  • Укладка начинается с монтажа первой панели в углу помещения возле окна.
  • Между стеной и этой панелью следует установить клинья для того, чтобы сформировать деформационный зазор.
  • Затем к первой панели крепится следующая и так до тех пор, пока не будет выполнен весь ряд.
  • Второй ряд необходимо начинать с того куска, на котором был закончен первый.

Важно! Если вы укладываете ламинат и в процессе от последней панели первого ряда остается кусок менее 30 см, то для начала второго ряда нужно использовать половину новой панели.

  • Второй ряд изначально укладывается без соединения его с первым. Лишь после того, как все панели первого ряда будут между собой соединены, его можно закреплять по всей длине к предыдущему ряду.

Важно! Для большей надежности соединения в месте стыка вы можете приложить деревянный брусок и легонько постучать по нему молотком.

Таким же образом монтируется весь пол.

к содержанию ↑

Укладка по диагонали

Укладка по диагонали считается одним из наиболее распространенных методов монтажа ламината.

Важно! Чтобы самому положить ламинат этим способом, в ходе расчета количества материала следует прибавлять 7-8% к общей площади комнаты.

Порядок работы:

  1. Диагональная укладка начинается так же, как и поперечная или продольная — от угла около окна.
  2. Перед тем, как начинать монтаж, следует от угла протянуть леску под углом 45 градусов к стене — впоследствии по ней будут выравниваться ряды покрытия.
  3. При диагональном способе края первой панели обрезаются под углом 45 градусов, а между стеной и ней монтируются клинья для зазора.
  4. Далее следует отмерить две полосы ламината так, чтобы стык между ними находился на середине первого ряда, а края, которые обрезаны под углом — около стены.
  5. Таким же образом заполняется весь пол.

Важно! В жилых помещениях есть много сложных мест для укладки покрытия, к примеру, дверные проемы, трубы отопления.

к содержанию ↑

Укладка возле труб отопления

Обход труб отопления или других коммуникаций — это один из наиболее сложных нюансов в процессе решения задачи, как правильно положить ламинат. Здесь надо прислушаться к таким рекомендациям:

  • Правильная укладка должна начинаться в разметки панели под будущее отверстие.
  • Для того чтобы создать отверстие в ламинате, желательно использовать специальные сверла — “балерины”.
  • Диаметр отверстия всегда должен быть чуть больше, чем диаметр трубы. Так нужно для того, чтобы покрытие могло “гулять” под воздействием влажности и температурных перепадов.
  • После того, как необходимые отверстия под трубы будут высверлены, панель разрезают на две части. Одну из них монтируют между трубой и остальным полом, а вторую — между коммуникациями и стеной. Куски скрепляются между собой с помощью строительного клея.
к содержанию ↑

Монтаж возле выступа стен

Если стены в помещении, где осуществляется укладка, имеют неровности, которые соответствуют по форме, вырез делают прямо на панели. При правильной укладке ламината, в случае неровных стен также необходимо делать деформационный зазор.

Важно! Есть здесь особенность с соединением замков: с нижней части торца следует срезать выступающую грань. Из-за этого может пострадать надежность соединения, поэтому места соединений необходимо смазывать строительным клеем.

к содержанию ↑

Укладка в больших помещениях

Если размеры помещения превышают 8 на 8 метров, то для того чтобы покрытие для пола не деформировалось, желательно делать компенсационные швы. Для этого необходимо использовать специальные профили, которые монтируют между двумя не связанными между собой участками ламината.

Верхняя часть этого профиля представляет из себя накладку, как те, которые применяются в верхних проемах. Это обуславливается деформацией пола из температурных колебаний.

Важно! Также такой профиль монтируют на границе различных сегментов теплого пола в пределах одного помещения.

к содержанию ↑

Установка плинтусов

Для правильной укладки ламината на пол также необходимо знать об установке плинтуса:

  • Одной из основных особенностей является то, что нельзя фиксировать плинтус к полу или к самому ламинату — крепление следует осуществлять исключительно к стене.
  • Для каждой из моделей плинтуса есть свой идеальный вариант крепежа, а инструкция в его установке прилагается к изделию.

Важно! Если у вас не идеально ровные стены, то лучше использовать пластиковые плинтуса, так как они будут в точности повторять контуры стены. Деревянные виды желательно использовать при ровных стенах.

  • В большинстве моделей предусмотрены специальные пазы, в которые прячутся провода.

Важно! Провода не должны попадать в зазор между стеной и ламинатом, в противном случае — при расширении покрытие может деформироваться.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Правильно уложив ламинат, вы получите красивое, недорогое и долговечное покрытие на пол, которое при условии правильного ухода, будет радовать вас на протяжении долгих лет.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

Декоративные накладки на трубы отопления, кольца, виды, монтаж

Содержание:

Функциональное назначение декоративных изделий

Особенности установки

Разнообразие накладок на трубы отопления и радиаторы

Внешний вид проложенных в помещении труб и установленных радиаторов отопления должен гармонировать с общим интерьером. Для этого необходимо использовать такие декоративные изделия, как панели, экраны, накладки. Как правильно подобрать эти элементы и на что следует, прежде всего, обратить внимание?

Функциональное назначение декоративных изделий

При укладке напольного покрытия, например, ламината или паркета, возникает необходимость сделать незаметным место, где между собой контактируют трубы и пол. Если даже сделать отверстие, в итоге проблему решить не удастся. Стык все равно будет заметен, поскольку при выполнении правильной укладки нужно оставлять зазор около 10 миллиметров, который поможет избежать проблем при сужении или расширении материала для напольного покрытия.

Устранить проблему с маскировкой помогут такие изделия как декоративные накладки на трубы. Они были специально созданы для таких целей. Данные элементы представляют собой кольцо, которое изготавливают из разных материалов.

Накладки на трубы не только аккуратно прикроют место зазора, но и не нарушат интерьер комнаты.

Особенности установки

Монтируются такие изделия достаточно просто, поскольку они имеют несложную конструкцию. Так как накладка – это разборное декоративное кольцо для труб, ее надевают в обхват и закрывают зазор, после чего элемент захлопывают.

Накладку следует прочно прижать к покрытию пола. Благодаря своей форме, изделия фиксируются надежно. Устанавливается декоративная накладка на трубы в течение одной минуты. Данное изделие отличается удобным использованием. При необходимости кольцо без проблем можно снять.

Чтобы повторно использовать накладки на трубы отопления, их нужно только промыть и потом вновь установить. Специалисты советуют зону, где напольное покрытие соединяется с кольцом, проклеивать.

Разнообразие накладок на трубы отопления и радиаторы

В продаже предлагается огромный выбор декоративных элементов для труб и радиаторов.

Кольца на трубы отопления различаются:

  1. Размерами. Стандартные элементы бывают на ½ и на ¾.
  2. Материалом изготовления. Чаще всего, это массив дерева, причем используют разные древесные породы. Также их делают из МДФ. Второй вариант изделий имеет доступную цену в отличие от дорогостоящего первого.
  3. Сферой применения. Производится декоративная накладка на трубу отопления, имитирующая паркет, ламинат, искусственный камень и т.д.
  4. Декоративным оформлением. Кольца отличаются цветом, оттенками, текстурой.

Наряду с кольцами применяют другие варианты маскировки мест стыка:

  • на трубы наматывают джутовый или пеньковый канат, который обладает хорошей теплоизоляцией и понижает потери тепла.
  • используют термоустойчивую ткань;
  • осуществляют покраску.

    

trubaspec.com

Тонкости работы с ламинатом | 5sklad.ru Строительные и отделочные материалы

laminat1-290x290Вряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

Сложные места при укладке ламината

Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината  приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

  • Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
  • Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
  • Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
  • Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
  • Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.

Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками

Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.

Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.

Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.

А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.

Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.

Как обойти трубы ламинатом

7-obvody-dlja-trubЧаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

Как обойти ламинатом дверной проем

Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.

Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.

Далее нужно отметить на стяжке линию перехода,  которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.

Как установить последний ряд панелей ламината

Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

Переход типа «ламинат – другое покрытие»

В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.

Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.

Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.

Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.

laminat-12

5sklad.ru